В борьбе за экономичность
 

Как достичь совершенства в борьбе за экономию горючего или десять литров бензина за науку побеждать



Пролог

Все больше и больше желающих приобрести автомобиль. Выбор неограничен. На что обратить внимание? Конечно же, на то, сколько он употребляет горючки на сотку! Чем меньше, тем лучше. Тому и предпочтение. Но мало кто догадывается о том, чтобы показатель расхода топлива на 100 километров приблизился к данным каталогов автомобилей, необходимо иметь в голове определенный набор теоретических выкладок. Только зная теорию, можно на практике добиться определенных результатов в экономии топлива.

Эксплуатация автомобиля обходится недешево. Я молчу о ремонте. Эта книга поможет Вам экономить средства на расходные мероприятия по содержанию стального коня - автомобиля. Условие - внимательно пролистать издание. Ну что? В путь?..

Сквозь дырку вовнутрь

Двигатель - сердце автомобиля. И нам очень важно знать, что происходит в камере сгорания двигателя. Камера сгорания - пространство между головкой блока и днищем поршня в верхней мертвой точке. Здесь тепло от сжигания смеси топлива с воздухом превращается в механическую работу. Смесь, приготовленная в карбюраторе, сжимается во время хода поршня вверх и, не доходя до верхней мертвой точки, поджигается электрической искрой. Под действием возникающей при этом высокой температуры газы расширяются. Весь этот процесс держится на трех законах: Бойля, Шарля, Ж. Джоуля. Именно эти три закона и есть три кита, на которых строится наука о двигателях внутреннего сгорания.

Газ в цилиндре сжимается до определенного давления. Это давление определяется степенью сжатия двигателя. Ее можно определить, если объем цилиндра между головкой блока и днищем поршня в нижней мертвой точке разделить на объем камеры сгорания. По закону Бойля, каждой степени сжатия будет соответствовать равное давление. Данное условие характерно при медленном сжатии. Такого процесса в двигателе нет. Там он протекает более интенсивно, и в силу вступает закон Шарля. При быстром движении поршня давление будет больше. Именно поэтому компрессия двигателя больше степени сжатия на 1,4-1,7 кгс/кв.см.

Чем выше степень сжатия, тем выше давление и температура. Именно поэтому повышать степень сжатия можно до определенного предела, иначе при высокой температуре смесь самовоспламеняется.

Если двигатель продолжает лихорадочно работать после выключения зажигания, то:
- применяйте соответствующую марку бензина;
- отрегулируйте карбюратор и устраните неисправность;
- отремонтируйте двигатель и очистите нагар;
- не допускайте перегрева двигателя.

Противника надо знать в лицо

Детонация

Детонация - взрыв. При детонации сгорание смеси происходит в сотни раз быстрее, чем при нормальном горении. Детонация возникает при увеличении нагрузки на двигатель. Сопутствующими факторами могут быть неисправности системы охлаждения, низкая компрессия двигателя, плохое качество бензина. Характерный металлический стук, часто в практике называемый "стуком пальцев", тряска двигателя, повышение температуры охлаждающей жидкости, падение мощности мотора, черный дым из выхлопной трубы - есть признаки детонационного сгорания топлива.

Главной составляющей детонации является детонационная волна. Она имеет две зоны. В первой происходит мгновенное сжатие газа, при котором развиваются высокие температуры и давления, достаточные для воспламенения всего объема несгоревшей части смеси. Вторая имеет растянутую зону химической реакции, где развивается сверхзвуковая скорость распространения этой волны.

Развитие детонации зависит от жесткости сгорания топлива. Жесткость характеризуется компрессией двигателя, максимальным давлением, возникающим при горении смеси в цилиндре, и углом поворота коленчатого вала двигателя относительно верхней мертвой точки, при котором возникает это максимальное давление.

При нормальном горении после подачи искры зажигания образуется два участка. На первом происходит очаг горения, при котором сгорает десятая часть всего объема смеси. На втором - распространение пламени в несгоревшем объеме смеси. В этом случае точка максимального давления находится после прохождения поршнем верхней мертвой точки.

Продолжительность фаз этих двух участков зависит:
- от качества бензина и его соответствия двигателю;
- от состава смеси (бедная или богатая);
- от компрессии двигателя, определяемой его техническим состоянием;
- от мощности искры (отсутствие потерь в работе системы зажигания).

При детонации, пока поршень движется в верхней мертвой точке, ударная волна от взрыва смеси десятки раз отразится от поршня и головки блока. При продолжительном увеличении нагрузки на двигатель точка максимального давления при сгорании смещается в сторону уменьшения угла поворота коленчатого вала к положению верхней мертвой точки. Появляется металлический звонкий стук в соединении палец-шатун. Жесткость сгорания увеличивается, и как только точка максимального давления образуется до прихода поршня в ВМТ, произойдет удар в двигающийся на взрыв поршень. При таком ударе ломаются поршни, перегородки колец, сами кольца. Самое неприятное - противодействие рабочему процессу двигателя, что приводит к резкому падению мощности и увеличению расхода топлива.

Как определить детонацию

Внешним признаком работы двигателя с детонацией является дымный выхлоп отработанных газов. Причиной дымного выхлопа при детонационном сгорании является неполное сгорание топлива. Взрывное сгорание последней части рабочей смеси происходит с такой скоростью, что молекулы топлива, успев разложиться на углерод и водород, не успевают до момента выхлопа сгореть, то есть войти в реакцию с кислородом воздуха. В результате этого несгоревший углерод в виде черных хлопьев дыма выбрасывается с отработанными газами. Это ведет к падению термического КПП двигателя. Мощность падает, расход топлива возрастает.

При детонации резко повышается давление, но оно кратковременно и локализовано. Высокое давление возникает в том месте, где проходит детонационная волна. При этом возникает резкая вибрация давления с сильной амплитудой колебания. Общее же повышение давления в цилиндре совершенно незначительно. Наибольшее давление наблюдается в последней части рабочей смеси у днища поршня, а наименьшее - вблизи свечи, куда доходят только отраженные волны детонации. Разрушительный эффект от детонации в двигателе вызывается не высоким давлением, которого фактически нет, а перегревом двигателя.

Перегрев двигателя объясняется тем, что при детонации увеличивается количество тепла, отдаваемого стенкам цилиндра двигателя, и одновременно резко снижается количество тепла, уходящего с выхлопными газами. Все это происходит вследствие движения с большей скоростью массового потока горячих газов в цилиндре.

Потеря мощности двигателя при детонации вызывается неполным сгоранием топлива. При этом с выхлопными газами теряется часть тепловой энергии топлива и происходит увеличение теплоотдачи двигателя.

При появлении характерного стука, увеличении температуры двигателя, дымного выхлопа необходимо перевести двигатель в щадящий режим работы и изменить факторы риска появления детонации.

Влияние различных факторов на детонацию

Существуют факторы, которые либо усиливают, либо снижают детонацию. К факторам, усиливающим детонацию, можно отнести наддув воздуха, повышение степени сжатия двигателя, увеличение угла опережения зажигания, плохое смесеобразование, повышение температуры цикла двигателя.

Наддув ведет к росту давления на всасывании, что приводит к повышению плотности заряда, что повышает давление в камере сгорания. При повышении степени сжатия растет температура смеси. Усиление детонации при увеличении угла опережения зажигания объясняется тем, что при сгорании большего объема смеси несгоревшая ее часть до достижения поршнем ВМТ подвергается большему сжатию и, следовательно, воздействию более высоких температур и давлений.

Каждый из этих факторов повышает температуру и давление цикла, которые в свою очередь усиливают скорость окисления топлива и способствуют возникновению детонации.

Есть факторы, которые ослабляют действие детонации. Так, при повышении влажности воздуха, поступающего в цилиндр, детонация может совсем исчезнуть. Это объясняется тем, что влага, находящаяся в воздухе, способствует снижению теплового напряжения двигателя.

Положение дроссельной заслонки в значительной степени определяет наполнение цилиндров. Поэтому если при полностью открытых дроссельных заслонках наблюдается детонация, то она может быть полностью прекращена путем прикрытия заслонок. Однако устранение детонации при помощи дросселирования не всегда приемлемо, так как неизбежно ведет к снижению мощности двигателя, потере скорости и переходу на низшие передачи.

Существует определенная зависимость между октановым числом бензина и углом опережения зажигания. С увеличением угла опережения зажигания для нормальной работы двигателя требуется топливо с более высоким октановым числом.

Для снятия детонационных процессов в двигателе необходимо:
- понизить температуру двигателя;
- поменять бензин;
- установить позже зажигание;
- держать обороты двигателя в зоне оптимального крутящего момента (2000-4000 об/мин);
- перейти на пониженную передачу.

Причины детонации

Мы с вами не зря столько времени уделяем детонации - столь массового явления в нашей стране. И все, как правило, из-за плохого качества используемого бензина. Поэтому каждый должен уметь обмануть врага. А для этого его необходимо хорошенько изучить.

Многое зависит от стиля езды. При нарушении соответствия между величиной нажатия на педаль акселератора (газа), включенной передачей и соотношением приемистости двигателя по оборотам, крутящему моменту коленчатого вала и мощности с массой автомобиля - его загрузкой, возникает детонация.

Увеличение степени сжатия двигателя приводит к росту температуры, которая в свою очередь повышает испаряемость топлива. Его химическая активность провоцирует увеличение роста скорости фронта пламени, ведущего к самовоспламенению. Именно по этой простой причине, чем выше октановое число применяемого бензина, тем медленнее горение, тем меньше бензин склонен к самовоспламенению. Отсюда вывод о том, что летом нужно применять летние сорта бензина, а зимой - зимние. И еще: не пользуйтесь топливом, которое длительное время хранилось у вас "про запас". Это топливо потеряло часть своих свойств и может причинить двигателю большие неприятности.

Для каждой степени сжатия существует свое оптимальное значение угла опережения зажигания. Чем меньше октановое число бензина, тем угол опережения должен быть меньше.

Детонация начинается раньше там, где наибольшая скорость сгорания. Эта скорость возникает при определенном коэффициенте соотношения топлива (@=0,8-0,9). Крупные капли сгорают с поглощением тепла и охлаждением смеси. Топливо горит при этом менее жестко. Именно такое воздействие на снижение детонации оказывает езда при дожде и тумане, то есть при влажном воздухе.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала в цилиндрах растет завихрение и распыление топлива происходит лучше. Это в свою очередь уничтожает зоны, где смесь склонна к самовоспламенению. Значит, при падении числа оборотов двигателя и появлении детонационных стуков перейдите на пониженную передачу.

Диверсант в тылу врага

И все же есть выход. Для увеличения октанового числа топлива и снижения его склонности к детонации применяют специальные химически вещества - антидетонаторы.

Самым распространенным является тетраэтилсвинец (ТЭС) или просто этил. В чистом виде его применять нельзя, так как при сгорании в моторе он дает большие отложения металлического свинца и его окиси на стенках камеры сгорания. По этой причине он применяется в виде раствора - этиловой жидкости, в которой образуется смесь ТЭС с выносителями. Выносители при сгорании образуют легкие летучие соединения свинца, которые, находясь в газообразном состоянии, удаляются с отработанными газами и тем самым устраняют отложения свинцовых соединений в двигателе.

Но есть одно "но". Этиловая жидкость добавляется к бензинам в количестве не более 3-4 мл на один килограмм топлива, то есть не выше 0,35 процента по весу. И для этого есть веские причины.

Этилированная жидкость наиболее эффективно действует в малых количествах. Так, первый миллилитр жидкости увеличивает октановое число на 12 единиц, второй на 6, третий только на 2. Именно это и есть тот противоположный случай поговорке: "Маслом кашу не испортишь". Это именно тот случай, где чем меньше, тем лучше!

Но очень часто пользоваться этилированной жидкостью нельзя. Она не так безопасна. При больших количествах ее в топливах увеличивается коррозия деталей моторов и отложения, а бензин становится опасным для здоровья. По этой причине на Западе уже давно отказались от применения этилированных бензинов. На всех западных автомобилях устанавливаются катализаторы для снижения СО в выхлопах. А "этил" разрушает активный химический компонент этого самого катализатора, снижая срок его службы в сотню раз.

Окружение

Кроме детонации, существует и еще один вид сгорания топлива, вредный для двигателя. Он появляется при большой нагрузке на двигатель с использованием низкооктанового бензина. Все это сопровождается глухим стуком и потерей мощности, которая приводит к заклиниванию мотора. Это РАМБЛ. Возникает он при образовании многочисленных точек воспламенения от частиц нагара, срываемых ударными волнами при детонации с поверхности камеры сгорания. Это явление иногда возникает при больших нагрузках после длительной работы двигателя на холостом ходу и на бензинах с добавками этиловой жидкости.

Но и этот вид сгорания не самый коварный. Больше всего следует опасаться калильного зажигания от постороннего источника, чаще всего от центрального электрода свечи зажигания. Оно возникает при большой нагрузке и при длительной работе на больших оборотах. Поэтому за общим шумом не слышно даже опытным водителям. Сначала падает мощность, быстро возрастает температура двигателя. Калильное зажигание воздействует до тех пор, пока не сгорит свеча или днище поршня.

Как же предотвратить калильное зажигание? Прежде всего заправлять автомобиль требуемым бензином. Если же все-таки произошла заправка некачественным бензином, то не поленитесь сделать зажигание попозже. В режиме холостого хода поверните трамблер в сторону уменьшения оборотов двигателя. При высокой частоте вращения коленчатого вала не выходите на полные нагрузки на длительное время. Избегайте затяжных обгонов на подъемах. И не менее важное - правильно выбирайте свечи зажигания. Чем выше литровая мощность, номинальная частота вращения, степень сжатия, тем больше должно быть калильное число свечи.

Существут и псевдодетонация - самовоспламенение в двигателе. При выключении зажигания двигатель, работающий с самовоспламенением, будет продолжать неритмично работать. Температурой самовоспламенения топлива называется температура, при которой топливо загорается само без искры или постороннего источника открытого огня.

При выключении двигатель продолжает дергаться с частотой 100-200 оборотов в минуту, не желая останавливаться. Нет, это не калильное зажигание, как его многие называют. Свечи туту не причем. Виноват низкооктановый бензин, имеющий повышенную склонность к самовоспламенению. Вот двигатель и работает, как дизель, от сжатия. Для исключения этого недуга необходимо применение запорных электромагнитных клапанов холостого хода и систем ЭПХХ. Если этих устройств в двигателе не предусмотрено, то необходимо отрегулировать карбюратор на минимально возможную частоту вращения коленчатого вала и тем самым уменьшить давление сжатия.

Вывод из всего этого один: применяйте хороший бензин. Чем лучше бензин, тем меньше расход топлива.

Есть и еще один скрытый враг - нагар. Это углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания и отложившиеся на днище поршня, стенках, клапанах, свечах. Нагар в основном состоит из кокса, золы и масла, а это сочетание является плохим проводником тепла. От этого части камеры сгорания перегреваются и выходят из строя. Клапаны плохо закрываются, свечи начинают работать с перебоями, поршень прогорает. Нагар самозажигает топливо, а частицы нагара, проникающие в картер, загрязняют его и меняют свойства масла. Именно поэтому, если после смены масла оно быстро чернеет, то необходимо принять меры к устранению неисправностей в двигателе.

Толщина нагара зависит в большей степени от температурного режима двигателя. Если зимой у вас температура не поднимается до нормальной, то утеплите двигатель и поставьте термостат (если вы его исключили летом). В цилиндрах с высоким температурным режимом нагара отлагается меньше. Если применяется этилированный бензин, то нагарообразование увеличивается в несколько раз.

Бензовозы

Наиболее важным из бензинов является требование к детонационной стойкости и фракционному составу, от которых зависят их эксплуатационные характеристики.

С фракционным составом связаны такие характеристики двигателя, как его пуск, прогрев, приемистость, экономичность и долговечность работы, образование паровых пробок в системе питания двигателя. Пусковые свойства бензина улучшаются по мере увеличения содержания низкокипящих фракций. Однако это приводит к образованию паровых пробок в системе питания в жаркую погоду, если применяется зимний бензин. Для этих бензинов характерны большие потери при транспортировке и хранении. Такие бензины могут также приводить к обледенению карбюратора, так как быстро испаряющиеся фракции отнимают тепло от воздуха, в котором происходит испарение.

Прогрев и приемистость с сортом бензина. Чем меньше время прогрева, тем меньше расход и износ деталей двигателя. Все это находится в прямой зависимости от наличия в бензинах тяжелых фракций углеводородов. Эти тяжелые фракции не успевают испариться во впускном трубопроводе и поступают в цилиндр в жидкой фазе. В результате часть его не успевает сгореть, и экономичность двигателя ухудшается. Тяжелые фракции бензина, осевшие на стенки цилиндра, смывают масло с трущихся деталей цилиндро-поршневой группы и ухудшают условия их смазки. Это приводит к повышенному износу двигателя. Тяжелые фракции просачиваются в картер двигателя и разжижают масло, а несгоревшие частицы откладываются в камере сгорания в виде нагара, который т инициирует детонацию, калильное зажигание и прочие напасти.

При частой езде на непрогретом двигателе в условиях постоянной эксплуатации автомобиля в городе, особенно в зимний период, нагарообразование может происходить и при хорошем бензине. В этом случае полезны периодические прогоны автомобиля за городом на форсированном режиме. Это способствует выжиганию нагара.

Не слушайте дядю Васю, который советует добавлять нафталин. На бак бензина его нужно несколько килограммов для того, чтобы поднять октановое число на несколько единиц. Кроме головной боли, вам это ничего не даст, а закупорка элементов питания вам обеспечена.

Некоторые советуют подавать бензин с системой подвода воды для экономии топлива. Не тратьте на это время. Необходима точная дозировка, которой добиться практически невозможно, а накипь в цилиндре и его износ гарантированы.

И еще! Старайтесь хотя бы раз в два года полностью чистить систему питания двигателя. Вода, которой разбавляется бензин, конденсат может сильно навредить. Дело в том, что на границе топлива и воды развиваются сотни бактерий. Некоторые из них настолько активны, что поедают цинковый сплав, из которого сделан карбюратор. Через некоторое время эти бактерии погибают и образуют студенистую массу, а затем и очень твердый налет. Он вызывает коррозию ответственных деталей и заполняет каналы вплоть до полной их закупорки.

Если вы заправились у незнакомого дяди и почувствовали что-то неладное, примите все меры предосторожности. Заправляйтесь только с гарантией качества бензина!

"Б" плюс "В"

Соединение воздуха и топлива в парообразной фазе называется рабочей смесью. Она бывает нормальной, бедной и богатой. Нормальная - с содержанием воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. Бедная - избыток воздуха, а богатая - недостаток.

Настройка карбюратора на бедную смесь снижает удельный расход топлива и повышает экономичность двигателя. Но при одном условии, чтобы двигатель работал в крейсерском режиме, то есть на 60 процентов от номинальной мощности. В противном случае те 10-15 процентов экономичности отыграют в противоположную сторону.

Работа на богатых смесях сопровождается увеличением мощности двигателя и одновременно понижением температуры цикла. При этом удельный расход возрастает, а экономичность падает.

Очень важно, как распределяется смесь по цилиндрам. Это зависит от некоторых факторов, на которых мы сделаем акцент.

Равномерность распределения рабочей смеси по цилиндрам тесно связана с испаряемостью топлива. Чем лучше испаряемость топлива, тем лучше распределение (на одинаковой смеси работают цилиндры). Неравномерность наполнения вызывает ряд серьезных неполадок. Обеднение смеси в отдельном цилиндре приводит к детонации, а обогащение смеси для устранения детонации ведет к перерасходу горючего.

Главным условием, ускоряющим процесс сгорания, является вихревое движение смеси. Это завихрение обеспечивается геометрией впускного тракта двигателя, а отнюдь не всевозможными завихрителями, устанавливаемыми за карбюратором (крыльчатки, сетки). Это повышает сопротивление тракта впуска и снижение давления в камере. Отсюда перерасход до 30 процентов.

При правильно подобранном топливе и правильном распределении смеси распространение пламени при сгорании топлива происходит со скоростью 10-30 м/сек. При этой скорости достигается максимальное использование тепловой энергии, заключенной в топливе.

На равномерное распределение топлива в смеси влияет и процесс карбюрации. Степень распыления характеризуется диаметром капель и зависит от скорости потока воздуха и величины поверхностного натяжения топлива. Чем выше скорость потока, тем ниже натяжение и тем лучше распыление.

Эти параметры находятся в большой зависимости от технического состояния двигателя и конструкции карбюратора. Вот почему не рекомендуется жонглировать перестановками карбюратора, добиваясь снижения расхода топлива.

Важно и то, сколько времени отводится на приготовление смеси. Чем больше частота вращения коленчатого вала, тем меньше времени идет на приготовление смеси. При больших оборотах, близких к 6000, резко увеличивается расход. Самые хорошие обороты от 2500 до 4000. Это и есть зона оптимального расхода топлива.

Зимние страдания

"Скажи мне, как заводится у тебя автомобиль зимой, и я скажу тебе, в каком он у тебя состоянии", -- гласит житейская прибаутка.

Запуск двигателя зимой для многих, и это не секрет, становится адом господним. Хотя секрет очень прост. Проведя несколько мероприятий, вы можете преодолеть этот недуг.

Прежде всего, проверьте у карбюраторщика исправность пускового устройства карбюратора. Затем удалите масло и грязь со всех приборов зажигания: крышки трамблера, высоковольтных проводов, наконечников, катушки зажигания. Замените свечи на новые. Никак? Тогда поговорим вот о чем.

Для нормального пуска двигателя необходимо, чтобы его коленчатый вал вращался с минимальной пусковой частотой вращения. Именно эта частота обеспечивает тот минимум удовлетворения процессов смесеобразования, сжатия и воспламенения, необходимый для запуска. Поменяйте или подзарядите аккумуляторную батарею и создайте вращение в 50 об/мин.

Если не получается довести до этих оборотов, то поменяйте масло двигателя на зимнее.

Если и после этого двигатель не хочет заводиться, то вам прямая дорога к мотористу. Не хочется к мотористу? Есть выход - заводите с буксировки и не насилуйте аккумуляторную батарею соседа по стоянке.

Из искры возгорится пламя

Да, много неприятностей доставляет система зажигания. На бесконтактных системах хлопот меньше, так как у них только два состояния: или они работают, или же нет. Главное здесь, чтобы вакуумный отвод подсоединялся к исправному октан-корректору трамблера. Хуже дела обстоят с контактными системами зажигания. Постоянно обгорающие контакты прерывателя, изменение зазоров заставляют постоянно держать "ухо востро". Из-за подгорания снижается напряжение в первичной цепи катушки зажигания, пропускам зажигания, а это приводит к уменьшению мощности искры. Изменения зазоров на контактах требуют постоянной корректировки угла опережения зажигания, а при поломке подшипника поворотной платформы приводит к отказу двигателя. Мягкая пружина прерывателя приводит к их зависанию и к мукам при езде.

Искрящиеся в темное время провода высокого напряжения замените, а при обнаружении следов прогара на бегунке и крышке трамблера замените и их.

Держите в чистоте приборы зажигания. Для них масло - главный враг!

Открыть рот

Вы когда-нибудь пробовали сильно бежать с закрытым ртом? Занятие, прямо скажем, впечатляющее. Кровь стучит в висках, хочется вздохнуть полной грудью, но ни-ни. Нечто ужасное происходит и с двигателем, когда на карбюраторе стоит загрязненный до предела воздушный фильтр. Фильтр - это легкие двигателя. Дайте простор. Долой всевозможные нештатные обертки! Дайте чистый фильтр!

Повышение гидравлического сопротивления воздушного фильтра приводит к уменьшению коэффициента наполнения цилиндров двигателя и, следовательно, к падению мощности и повышению расхода топлива. Ухудшение показателей при этом происходит относительно медленно по мер запыленности фильтра до некоторой критической величины.

Затем показатели резко ухудшаются. А если в фильтр еще и гонит масло из картера, то пыль, севшая на замасленное место, перекрывает "дыхалку" полностью. В этом случае отведите шланг подвода картерных газов от корпуса фильтра. При расходе масла 800 г на 1000 км срочно обратитесь к мотористу, иначе автомобиль вас просто разорит, пустит по миру.

Своевременно меняйте воздушный фильтр!

"Кобель на помойке"

Так называют двигатель, который трясется из-за возникшей неисправности. Если эта тряска увеличивается с уменьшением оборотов холостого хода при регулировке карбюратора, то неисправен один или два цилиндра. Проверить это можно, поочередно снимая высоковольтные колпачки со свечей. Так в случае изменения числа оборотов двигателя при снятии конкретного колпачка определяется рабочий цилиндр. Если изменений нет, то не работает цилиндр. Как правило, это происходит из-за неисправной свечи. Если замена свечи не приводит к выравниванию работы двигателя, то необходимо устранить подсос воздуха со стороны впускного коллектора. Протянуть его и закрепить на нем карбюратор. Проследить, чтобы не было незаглушенных трубок отвода разряжения. Проверьте трамблер и зазоры прерывателя, соответствие высоковольтных проводов своему цилиндру, затем соответствие меток установки коленчатого вала и распределительного вала. При отсутствии результата обращайтесь к мастеру-мотористу. Видимо, из-под прокладки блока в цилиндры попадает небольшое количество воды, заметное только в режиме холостого хода.

Иногда двигатель трясет от того, что из карбюратора льется ручьем бензин. При этом он потрясется, да заглохнет. Завести его потом очень тяжело. Из-за очень богатой смеси.

Дави на газ

Многие ошибочно считают, что мастерски управлять автомобилем - это лихо рулить и резко тормозить с газом до отказа. Но на самом деле мастер тот, кто правильно управляет дроссельной заслонкой карбюратора и, выбирая при этом нужную передачу, извлекает из двигателя максимум при минимуме затрат - потерь топлива.

Многие водители нерационально используют высшие передачи, выезжая на гору при 1000-1500 оборотов. Обороты не поднимаются, и мы стараемся поддать газу. Мощности, мол, хватает. Это и есть главная ошибка. Именно в этом режиме происходят перерасход и детонация, черт бы ее побрал! Разряжение в задроссельном пространстве падает и скорость потока тоже. Топливо, не успев сгореть, вылетает в трубу невостребованным. Вспомним мощностную кривую с ее пределом в 2500-4000 оборотов. Вот где собака зарыта. Перейдите на пониженную и поставьте стрелку тахометра в этот предел.

Часто тяжелый автомобиль желают резко тронуть с места путем нажатия до отказа на педаль газа. Но получают обратное - дергания с замедлением. Резкое снижение давления при таком открытии дросселя ведет к плохому распылению топлива. Большое количество крупных капель попадает в цилиндр и при зажигании не успевает сгореть полностью. Часть несгоревшего топлива вылетает в глушитель, а часть его, оседая на стенках, смывая смазку с цилиндро-поршневой группы, попадает в конечном итоге в картер. О врагах повторяться не буду.

Бывает и так, что после нажатия на педаль газа автомобиль медленно разгоняется, как бы спит, а затем просто срывается с места. Причина проста - позднее зажигание.

Арифметика первоклашки

Если возникший перерасход оценить в 100 процентов, то 30 процентов из них приходится на неумелые действия водителя и 70 процентов на технические неисправности. Неисправности карбюратора может вызвать всего 30 процентов от указанного расхода топлива в технических данных. Если же этот показатель перекрывается на все 100 процентов, то быстрее к мастеру.

Мастерское вождение позволяет экономить до 25 процентов горючего. Износ деталей двигателя в меньшей степени влияет на перерасход, чем регулировки. Увеличение расхода при износе ЦПГ всего 4-6 процентов, тогда как установка зажигания позже на 15-20 градусов - 15 процентов. Жиклер не того номинала - вот еще 15 процентов, увеличение зазора контактов прерывателя - 10 процентов. Неправильно выполненные регулировки двигателя - до 30 процентов. Малые искровые промежутки на свечах - 2 процента, работающая с перебоями свеча - 7 процентов, большие зазоры на клапанах - 5-7 процентов, малые - 1-2 процента.

Автомобиль тянет в сторону и жрет резину на колесах - еще 14-18 процентов плюс. Радиальные шины дают меньшее сопротивление качению и снижают расход до 10 процентов, но при этом увеличивается нагрузка на ходовую часть автомобиля. Колодки трут, плохой накат - от 2 до 5 процентов.

Температурный режим двигателя влияет на увеличение расхода. Если температура двигателя ниже 40-50 градусов, то на 8-10 процентов, столько же и при перегреве. При 40-градусном морозе расход увеличивается на 20 процентов.

Давайте помнить и о том, что бензонасос может перекачивать, если он отрегулирован неправильно, и потери могут быть внешние. Поэтому не игнорируйте после стоянки проверить, "нагадил" ли ваш автомобиль. Если вы при езде в салоне чувствуете запах бензина при увеличенном расходе, то смотрите двигатель. Если же осмотр ничего не дал, поезжайте к мастеру - пусть разберется.

Помните и о давлении в шинах и наличии багажника с шапкой груза.

"Ведро компрессии"

Если салагу посылали за этим, то в этом что-то, видимо, есть.

Постепенное снижение компрессии заметно увеличивает расход топлива. Многие путают степень сжатия и компрессию. Компрессия, согласно законов, описанных ранее, больше степени сжатия на 1,4-1,7. Выход за пределы этого показателя, даже в незначительной степени, снижает экономичность двигателя из-за падения давления на всасывании. Компрессия замеряется компрессо-метром. При замере необходимо выкрутить все свечи и при нажатой педали газа вращать двигатель до стабильного показателя прибора. Если в каком-нибудь цилиндре компрессия хотя бы на одну единицу отличается от других показаний, то следует обратиться к мотористу. Не стоит в этом винить карбюратор и пытаться его поменять.

Как правило, причиной падения компрессии является износ поршневых колец. Резкое падение компрессии на одном из цилиндров может быть также следствием прогара поршня или клапана. Расход топлива и масла при этом возрастает в несколько раз.

Если у вашего двигателя низкая компрессия - не вините его в прожорливости!

Что там сзади клубится

Определить техническое состояние двигателя можно по выхлопу двигателя. Для этого не нужно особого мастерства. Только глаза.

Бесцветный выхлоп после прогрева говорит о том, что двигатель в идеальном состоянии. Система питания работает исправно. Выхлопная труба при этом серо-светло-коричневая.

Если после перегазовки выделяется белый пар, то это пары масла. Внутренняя поверхность трубы при этом маслянисто-черная. По всей видимости, подгорели сальники клапанов или появился чрезмерный износ направляющих втулок клапанов.

Постоянный белый дым говорит о сгорании охлаждающей жидкости. Просачиваясь через прокладку головки блока или впускного коллектора, она попадает в цилиндр и испаряется. Это можно заметить по уходу неизвестно куда охлаждающей жидкости из системы охлаждения.

Коптящая труба с черным дымом - это несгоревшее топливо. Причиной этого явления является, как правило, перелив карбюратора. Сизый дым состоит из смеси копоти и масляных паров. Это означает, что расход бензина и масла повысился недопустимо. Такой двигатель требует капитального ремонта.

Или-или

Большое значение имеет то, как водитель управляет коробкой передач во время движения по городу. Довольно часто приходится делать перегазовки, которые ведут к перерасходу топлива. С появлением на наших дорогах иномарок у автолюбителей появилась возможность попробовать автоматическую трансмиссию. Именно автоматическая коробка передач сглаживает неумелые действия водителя, дает ему возможность уверенно чувствовать себя в большом потоке городского движения. Эти факторы дают определенный процент экономии. Именно поэтому прекрасный пол выбирает коробку-автомат.

Определенное количество водителей, имеющих на своих автомобилях автоматическую трансмиссию, неправильно ее используют. С этими коробками не следует резко нажимать на педаль газа. Для того, чтобы коробка отработала переключение после разгона, необходимо отпустить педаль газа.

Многие коробки имеют повышенные передачи. Это могут быть кнопки "Over Drive", которые устанавливаются непосредственно на приборной панели или вблизи рычага переключения. Это может быть и отдельное положение на самом переключателе "ДЕ", так называемый экономичный режим. Трогаться с места можно с любого положения переключателя коробки. По мере разгона, не сбавляя газа, переключайте на повышенные передачи. Буква "Л" или цифра "1" не даст вам переключения на повышенную. Это переключение используется при езде по грязи, в гололед, при трогании сильно нагруженной машины. Переключение на "2" включит первую и вторую передачу и не более. "Д" - переключит все, кроме повышенной.

У автоматической трансмиссии много достоинств. Очень высокая надежность. Никакой возни с дисками, выжимными и прочим, только вовремя меняй через 35 тысяч километров специальное масло "АТФ". Испортить ее практически невозможно, только тогда, когда упустишь масло. Есть одно неудобство в нашем понятии. Авто с автоматом нельзя завести с буксира. Нужно иметь хороший аккумулятор, хорошо отрегулированный двигатель и стартер.

Если все же пришлось сломаться, то буксировать автомобиль можно на небольшие расстояния со скоростью не более 40 км/час. В противном случае надо отсоединять кардан, чтобы не поломать трансмиссию.

Держи ухо востро

Стробоскоп - прибор для определения угла опережения зажигания. Для того, чтобы правильно установить этим прибором зажигание, необходимо выполнить одно немаловажное условие. Частота оборотов должна быть постоянная для данного типа двигателя и строго определена. Зависимость количества оборотов двигателя в режиме холостого хода от угла поворота корпуса трамблера значительна. Именно это и дает отрицательный эффект при установке зажигания прибором. Зажигание заранее "припозжено" и снижает мощностную характеристику двигателя, хотя и отрегулировано по прибору. Расход при такой регулировке будет выше на 10-15%.

Человеческое ухо - сложнейший прибор и более подходит для правильной установки зажигания при любых оборотах коленчатого вала на холостых оборотах. При сильно позднем зажигании работа двигателя неустойчива. По мере увеличения угла опережения зажигания (поворота трамблера в сторону раннего зажигания) работа двигателя выравнивается, а при дальнейшем повороте трамблера обороты медленно увеличиваются. Затем обороты устанавливаются и держатся одинаковые. Когда поворот трамблера дойдет до угла слишком раннего зажигания, и тогда двигатель снова войдет в режим неустойчивой и трясущейся работы. Так вот, трамблер надо установить на середине зоны увеличения оборотов по мере поворота трамблера. Чтобы не ошибиться, трамблер поворачивают несколько раз то в одну, то в другую сторону. После фиксации проверяют установку зажигания в движении. Если что-то не нравится, то проводится коррекция. Конечно же, многое зависит от качества бензина и прибор здесь не помощник.

Этот метод не пригоден для короткошатунных двигателей. Это, как правило, переднеприводные автомобили. В этом случае установка проводится только стробоскопом, так как ухо не воспринимает изменений.

В таких двигателях очень существенно вырастает расход горючего при поломке вакуумного октанкорректора зажигания. При его выходе из строя трамблер нужно повернуть в сторону опережения угла зажигания на одно-два деления. Только опасайтесь теперь резко давить на педаль газа.

Вредно!

Эпилог

"Листик вырежи, дружок, брось в машину, в бардачок"

Только соблюдая эти простые правила, Вы сократите свои проблемы до минимума! Итак:
Не перегревайте двигатель.
Не допускайте посторонних стуков в двигателе.
Не заправляйте автомобиль в незнакомых местах.
Запомните золотую середину оборотов.
Услышав детонацию, припоздните зажигание.
Исключите этил.
Применяйте соответствующие ГСМ.
Не жмите на педаль газа резко до пола.
На зиму смените свечи и масло.
Вытирайте масло с приборов зажигания.
Своевременно меняйте очистительные фильтры.
Держите давление в шинах.
При заниженной компрессии ремонтируйте двигатель.
Дешевле обходится обращение к мастеру.
Вот и вся исповедь карбюраторных дел мастера. До скорого и счастливо!


GT-BRATSK.RU

Эта статья была опубликована 14 January 2008 г..
Число отзывов: 0